Производитель | Ainsworth |
Кол-во линий | 2954 |
Кол-во барабанов | 37 |
Фриспины | Есть |
Бонусный раунд | Есть |
Мобильная версия | Нет |
Игра на удвоение | Нет |
Играть в Golden Dragon в онлайн казино:
Как сделать игровой автомат своими руками
У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в Sketch UP — дело одного вечера. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. На Хабре были и другие достойные публикации о создании игрового автомата: Итак, значит интересует тема своей, «домашней» аркады многих людей. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr’е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. К началу проекта я знал только два тезиса: Сердцем автомата будет Raspberry Pi У автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать — это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х — настоящий аркадный автомат?
Самодельный игровое автомат Zero Gravity
Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана. Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат — можно. В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) — из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей — из верхней (собственно автомата, «bartop») и нижней — стола.
Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола.
Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом — во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты — в цвет «фуксия». Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда — чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой).
Старое железо. Моя аркадная машина. StopGame
Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика — 14мм, для динамиков — в зависимости от их размеров (у меня — 30мм). Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. Поначалу у меня была устойчивая идея сделать автомат «из хлама» — из того, что было — начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала «ретро-игровым центром» ещё семь лет назад.
Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны.
Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой Retro Pie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая Retro Pie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят.
Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод micro HDMI — HDMI для подключения к матрице. Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так.
Игровые автоматы
На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).
Ну и по мелочи закупаем: Сетевой провод (например ПВС 3х1.5) — 5м Аудиокабель (2х1 например) — 1м Выключатель (у меня такой) — 1шт Динамики 1Вт 8Ом — 2 шт Провод\разъем для аудио (у меня JST-ZH1.5) — 1 шт. Разъёмы быстрого соединения TP-001B вроде таких, 2шт Вентилятор 120х120 (корпусной, 12в) 1шт Припой\флюс и т.п., если нужно.